Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A gokartépítés a vázzal kezdődik. Ez mondjuk logikus is, mert ehhez fogjuk rögzíteni az összes többi cuccot. Mindamellett, ha jó vétel adódik, néhány dolgot beszerezhetünk a váz előtt is: felnik, hátsó tengely, csapágyak, fékek, motor – ezekről lesz szó részletesen. Sőt, egy gyors keresést megereszthetünk a Google - ban magára a vázra is, ha szerencsénk van és találunk egy megfelelő eladó vázat, heteket vagy hónapokat nyerhetünk az építésben. 

 

AKépki úgy dönt, hogy maga építi a vázat, annak egy jó tanács: a váz már ki van találva, nem kell újra megtervezni. Mutatok én is rajzokat, meg nagyon ajánlott megnézni a gyártók internetes oldalait, pl:

 

www.kartcrg.com
www.tonykart.com

www.swiss-hustless.com

 

Na most, ezeken az oldalakon azt látni, hogy a vázak igen hasonlóak különböző gyártóknál is – ez nem lehet véletlen. Egyszerűen ez a jó, nem kell újat kitalálni, ilyet érdemes csinálni. Ennyi.

 

 

Váz

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervrajz (én ezt használtam) (rákattintva nagyobb lesz )

 

Rögtön vihetünk is az esztergályosunknak 4 db 6001-es csapágyat, és kérjük meg, hogy süllyessze be azokat két 6 cm hosszú, 1 coll-os csődarab végeibe. Ezekből lesznek a függőcsapszeg-tartók.

Kép Erről beszélek, nyuszómuszó.

 

 

 

 

 

 

 

 

A házilag készült váz anyaga ¾ collos acélcső legyen. Nem zártszelvény, nem szögvas. Ha valami véletlen folytán sikerül vékonyfalú acélcsövet szerezni, 30 vagy 32 mm külső átmérővel, az még jobb (Könnyebb, erősebb, bár hegeszteni valamivel nehezebb). A normál acélcsövet 6m –es hosszban árulják a vastelepeken, ennyi pont elég lesz. Bele lehet szerezni hulladékvas-telepről is, darabokban, de nem jelentősen olcsóbban. Itt arra figyeljünk, hogy egyenes legyen a darab, és ne legyen nagyon rozsdás. Legjobb, ha víz- vagy gázcsövet találunk, ezeket lefestik, többnyire fehérre, tehát nem rozsdásodnak.

 

Kép

 

 

A CRG "Blackhawk" váz terve és méretei.

 

 

 

Kép

 

 

 

 

 
 
Frame Data Tolerances
A= Wheel base fixed measurements 1052 mm +/- 5mm  
B= Main tubes of the structure, minimum diameter of 21mm, length over 150mm, except tubes with a diameter of less than 21mm and all the supports for the accessories.
  1) 32mm +/-0.5mm  
  2) 32mm +/-0.5mm  
  3) 32mm +/-0.5mm  
  4) 32mm +/-0.5mm  
  5) 32mm +/-0.5mm  
  6) 32mm +/-0.5mm  
C = Number of bends on the tubes with a diameter greater than 21mm.
D = Number of tubes with a diameter greater than 21mm  
E = Outer rear width 645mm +/- 10mm  
F = Outer front width 720mm +/- 10mm  
G = Maximum outer overall length 1515mm +/- 10mm  
H= The fixations sustaining the stub axles must be welded or brazed to the frame
I= The fixations sustaining the stiffening bars must be welded or brazed to the frame
Remark: In points B, C and D, only the main tubes of a length of more than 150 mm are to be taken into consideration, excluding all supports for accessories.
 

 

 

A csöveket hajlítani csak hidegen, hidraulikus csőhajlítóval szabad. Nem jó az a megoldás, hogy Sanyi, a szomszéd gázszerelő lánggal megmelegíti és meghajlítja, ugyanis a teljes keresztmetszeten való hevítéstől az acélból kiég a szén nagy része és a cső anyaga kilágyul. Szintén nem jó megoldás, ha egyenes és íves darabkákból hegesztgetjük össze az egyes idomokat. Ez egy millió többletmunka és minden hegesztés egy lehetőség a hibára és pontatlanságra. Ja igen, csak ívvel vagy CO-val hegesszünk, semmi esetre sem gázzal.

 

A ¾-es csöveken 3+3+2 =8 hajlítást kell csinálni, ez méricskéléssel együtt max. 1 órás munka egy gépműhelyben. Nem hiszem, hogy jelentős összeget kérnek érte, érdemes velük hajlíttani. A hajlítások középpontját kiszámoltam, íme:

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hajlítások helye (rákattintva nagyobb lesz )

 

Vegyük észre, hogy a váz nem sík, hanem az első kerekeket tartó része kb 20 fokos szögben felhajlik. Ezt a legnehezebb beállítani a hajlításnál, ezért is jó szakemberre bízni – onnantól az ő felelőssége a mérettartás. Én mindenesetre az a megoldást választottam, hogy egy nagy papírra 1:1-ben lerajzoltam a darabokat, és ahhoz hasonlítgattam a hajlított csöveket. Ezt a módszert (mármint az 1:1-ben lerajzolást) nagyon ajánlom más alkatrészek esetében is.

 

Jó esetben visszakapunk 3 db meghajlítgatott csövet. (Plusz egy vékonyabbat az első ütköző alatti U-alakú nyúlványhoz.)

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

Első váznyúlvány (rákattintva nagyobb lesz )

 

Kép

 

Csövek meghajlítva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A csövek végei persze még nem pontosak, de sebaj. Most szépen ki lehet teregetni a padlóra. Figyelni kell a rajzon a méreteket és leszabni az egyenes vázdarabokat. Ezeket kb. 3 cm-rel hosszabbra kell vágni, mint ami a pont befér a földre fektetett csövek közé, mert ahhoz, hogy két csövet derékszögben szépen összehegeszthessünk, „áthatást” kell faragni a  csatlakozó cső végére. Ez gyakorlatilag két darab ferde bevágást jelent egymással szemben, hogy jobban „felfeküdjön” a cső vége a másik csövön.. Esetleg az egyenes vágásokat homorúvá alakíthatjuk, hogy még tutibb legyen.

 

 Kép

 

 

 

 

 

 

 

Áthatás

 

Faragjunk, mérjünk, faragjunk, mérjünk, amíg jó nem lesz. Minden vázcsatlakozást csináljunk meg így. Látni fogjuk, hogy az első kerekeket tartó vázelemhez (ami 2*60 fokban hajlított) való csatlakozás nem is olyan egyszerű, mert nem derékszögben állnak a csövek és a vízszinteshez képest ferde síkban. Ha minden kész, támasszuk meg a csöveket valami súlyos tárggyal és fogassuk össze kis pontok hegesztésével. Annyi pontot hegesszünk, hogy lehessen egyben mozgatni a szerkezetet deformálódás nélkül. Ezután többször átforgatva hegesszük véglegesre a csatlakozásokat, de váltakozva dolgozzunk az elején és végén, hogy a meleg minél kevésbé húzza el.

 

Kép  

 

 

 

 

 

 

Áthatás hegesztve

 

 

Esztergályosunk remélhetőleg elkészült a csapszegtartókkal, most ezek jönnek. Üssük ki a csapágyakat.

 

* A csapszeg dőlése témában felülvizsgáltam a korábbi álláspontomat. Eddig ugye 9 fok dőlést javasoltam befelé és hátrafelé is. Nos, a tapasztalatok szerint ezek az értékek nem rosszak, csak… Főleg hideg gumikkal vagy nedves úton a gokartom alulkormányzott, vagyis hajlamos tolni az elejét. Továbbá, azt látom, hogy a bérgokartok fordulékonyabbak az enyémnél, viszont 10 perc bérgokartozás után az ember alkarja le akar szakadni az erőfeszítéstől – ilyesmi a saját gépemnél soha nem fordult elő.

Ebből arra lehet következtetni, hogy a bérgokartok csapszege erősebben döntött: a kormány elfordítása többet emel a külső keréken, de ehhez több erőre van szükség.

Mindezt összegyúrva arra jutottam, hogy a csapszeg dőlését valamelyest megnövelem. A kész gépen a befelé dőlést nem változtatom meg, mert akkor új tengelycsonkot is kellene csinálnom, hátra viszonylag egyszerűen meg tudom dönteni – a tapasztalatokról majd beszámolok.

Számos (néha egymásnak ellentmondó) rajz és szakirodalom áttanulmányozása után úgy döntöttem, hogy a készülő újabb gokartomnál BEFELÉ 11, HÁTRAFELÉ 15 fokos dőlést fogok használni. Értelemszerűen ezek az értékek nincsenek általam tesztelve – a gyakorlati tapasztalatokra várni kell, de most ezeket érzem helyesnek, és inkább leírom, hátha valaki pont most tart itt és tavasszal már késő lenne. A beállítási metódus ugyanaz, csak két sablont kell hozzá csinálni.

 

** Nos, azóta megvágtam a kész vázat, és a csapszeget megdöntöttem hátra 15 fokra. Megvolt a próba, teljes sikerrel. Sokkal jobban tapad a kanyarokban, illetve nem tolja az elejét. Kormányozni viszont érezhetően nehezebb lett, tehát pontosan bejött, amire számítottam. Összességében jó irányba változott a gép viselkedése, a  gyakorlatban is bebizonyosodott, hogy az elgondolás jó és a dőlés értékei helyesek.

100_4111.jpg

 A csapszegtartót nem vágtam le, csak belevágtam a vázba, hogy a hajlítani lehessen. Azért így, hogy visszahegesztve ne  legyen feltűnő a helye.

 

 

 

 

 

 

 

Szóval, az első vázelem még szabadon lévő végeit vágjuk méretre és faragjuk a csapszegtartókhoz. Figyelem, kritikus rész!

Tehát, csináljunk lemezből vagy vastag kartonból egy 101 fokos és egy 105 fokos sablont. Faragás közben a  sablonnal gyakran ellenőrizzük a dőlés mértékét. A csapszegtartók BEFELÉ DŐLJENEK 11 fokot a függőlegeshez képest,  MINDKÉT OLDAL EGYFORMÁN DŐLJÖN!

100_4059.jpg 

 Sablon a csapszegtartóhoz

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ha ez megvan, nem vagyunk készen a beállítással, mert a függőcsapszegeknek HÁTRAFELÉ is dőlniük kell, mégpedig 15 fokot. Ehhez használjuk a másik sablont. Faragás közben többször ellenőrizzük, hogy a dőlések értéke megfelelő-e.

100_4117.jpg

 A csapszegtartóhoz dőlésének ellenőrzése sablonnal

 

 

 

 

 

 

 

 

Csak akkor hegesszünk, ha tökéletes a beállítás. A sík padló alapfeltétel! Ha van egy pici magasságeltérés a vázban, akkor most korrigálhatjuk, a csapszegtartó lejjebb vagy feljebb hegesztésével.

    
 

Kép

 

 A függőcsapszeg magasságának beállítása (rákattintva nagyobb lesz )

 

 

 

 

 

 

* Úgy látom, a legtöbben ezt a vázról szóló lapot látogatják, senkit sem sikerült lebeszélni? :) Na, akkor még egy kis kiegészítés, összegyűjtöttem, milyen sallangokat kell a vázra hegeszteni:

- Főfékhenger-tartó

- Gázbowden-akasztó

- Ütköző a gázpedálnak (persze állítható, hogy ne szakítsuk el a gázbowdent nagy buzgalmunkban)

- Ütköző a tengelycsonkoknak (ez is állítható, hogy meddig fordulhat el a kerék)

- Padlólemez-tartók (elöl 2 db, oldalt 2-2 db fülecske, egy furattal)

- Váltókar rögzítés lent

- Váltókar rögzítés fent

- Üléstartók

- Motorfeszítő (részletek a motornál)

- AC-tartó

- Csapágytartók

- Féktartó (hátsó fékhez)

- Oldalsó ütközők rögzítései

- Első ütközők rögzítései

- Pedáltengelyek

- Csúszótalp a hátsó féktárcsához (részletek a féknél)

- Benzintank rögzítő

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

xxx

(patrick, 2011.05.01 12:42)

Hello! Megint én vagyok.
Az első és hátsó kerék közti távolság milyen nagy legyen?

Re: xxx

(ZYLO, 2011.05.01 15:00)

Rajz szerint 1040 mm a tengelytáv, nekem a valóságban 1060 mm.

xxx

(patrick, 2011.04.30 11:23)

Van még valami.A hajlítások helyénél a HOSSZ cím alatt van az hogy 3x60, azt honnan szedted?

Re: xxx

(ZYLO, 2011.04.30 20:42)

Az a három íves szakasz hossza. R100-as sugárral 35 fokos szögben meghajtott ív hossza = (2*100*pi)*35/360 ~= 61 mm és három ilyen van.
Ugyanígy az első vázelemnél a 200 az R50-es sugárral 60 fokban hajtott ívek hossza. Persze ezek elméleti, a cső középvonalán számított hosszak.

xxx

(patrick, 2011.04.29 20:53)

Most akkor 6m cső elég az egész váz megépítéséhez?

Cső

(ZYLO, 2011.04.29 22:01)

Amennyiben váz alatt csak a keretet ill. a hozzáhegesztett kiegészítőket értjük, akkor a vastagabb, 3/4-es csőből 6 méter elég. Ezen kívül a kormánytartókhoz és az ülés támasztókhoz kell még 2 méter vékonyabb cső. (1/2-es vagy még inkább 3/8-os.)

Mennyi????????????

(patrick, 2011.04.17 16:30)

Hello!
Csak azt szeretném megkérdezni, hogy hány méter csőre van szükség a váz megépítéséhez??? persze tartalékkal együtt.

Re: Mennyi????????????

(ZYLO, 2011.04.17 23:17)

A válasz el van rejtve a szövegben. :)
6 méter cső kell a vázhoz. Nekem a hátsó ütköző is 3/4-es csőből van, az még egy méter.

Re: Mennyi????????????

(ZYLO, 2011.04.17 23:29)

Ja és a vékonyabból (1/2-es vagy 3/8-os) is kell kb. 2,5 méter, a kormánytartókhoz és az üléstartókhoz.

Mennyi? 30! :)

(ZYLO, 2010.09.10 16:40)

Hát, ez nagyon függ attól, hogy miből építkezel, mennyit vagy hajlandó fúrni-faragni. Néhány dolgot mindenképp érdemes megvenni, használtan:
egy garnitúra felni 15-20 eFt,
ülés 6-8 eFt,
hátsó tengely 5-6 eFt
spoilerek 10-15 eFt,
fékek 5-10 eFt.
Ha ezekből újat veszel, kb. háromszoros árra számíts. Aztán ott van még a motor, a csapágyak, és egy pár apróság...
Összességében egy nem gagyi kinézetű gokart minimum 60-70 eFt-ba kerül, de emellett még RENGETEG munka van benne. A felső határ a csillagos ég... de akkor már inkább érdemes megvenni egyben.

puma2885@freemail.hu

(Scarto, 2010.09.10 16:21)

Szia!
Kb. mennyiből lehet kihozni egy gokartot úgy mindenestől?

Válasz

(ZYLO, 2010.06.28 12:08)

Hát, ez nem pont az a klasszikus gokart forma, amit én preferálok, a rugók miatt inkább afféle terepgokartnak tűnik. Én két hosszanti merevítőt mindenképpen beépítenék. Nem tudom, a Yamaha Jog blokk elég lesz-e a terepre.

Szabolcs megye

(Robi, 2010.06.23 23:38)

Egy jó ideje látogatom az oldalad mivel érdekel a téma.
Van itt egy egyedi tervrajz. http://kepfeltoltes.hu/view/100623/803860907N_vtelen_www.kepfeltoltes.hu_.png
Mi a véleményed róla? Ezt csak gyorsan csináltam úgyhogy lehet kicsit gagyi, de szólj ha nem értesz vmit.


« előző

1 | 2 | 3 | 4