Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Építési folyamat 2.

Akkor folytatva a motortartót, következzen az alsó része, ami a vázhoz csatlakozik. Én egy 60x40-es zártszelvényből csináltam. Hosszában kettévágtam és a vázcsövek helyét bejelöltem. Ezután flex-szel és fúrógépbe fogott maróval kialakítottam az íves illeszkedő részt a csöveknek.

 

 100_5717.jpg

A motortartó alsó része. Ebből kettő kell majd, hiszen elől is, hátul is lesz egy lefogatás.

 

 

 

 

 

Az motortartó úgy rögzül a vázhoz, hogy a két fele egy combos csavarral össze van szorítva. Erre a célra legalább M12-es csavart javaslok.

 

100_5719.jpg

 

A motortartó két fele

 

 

 

 

 

 

 

Az, hogy miért van a felső részére ráhegesztve az anya, gondolom, elég egyértelmű: kényelmesebb, ha nem kell az olajos, dzsuvás motor alatt, a szűk résben kapirgálni a villáskulccsal. Viszont a képeken jól látszik, hogy a csavarfej meg be van sűllyesztve az alsó részbe. Miért sűllyesztettem be, mikor sokkal egyszerűbb lett volna fúrni rá egy lyukat 'oszt csókolom. Igen, de ez a gokart illetve a váz legalacsonyabb pontja - ha felakad valahol, itt akad fel. Nem biztos, hogy a  motor örül annak, ha a motortartót egy erős ütés éri. Szerencsétlen esetben akár törhet is valami, hallottunk már ilyet.

100_5721.jpg

 

Az anya felhegesztve

 

 

 

 

 

 

 

A csavarfejet besűllyesztve eleve 7-8 mm-rel fentebb van a legalsó pont, másrészt, ha mégis ezen csúszik a jármű, legalább sima felületen teszi. Látható, hogy a sűllyesztéshez fel kellett hegeszteni egy 5 mm vastagságú laposvasat, amiben a 12-es furat van, illetve a zártszelvénybe kellett csinálni egy akkora furatot, hogy a dugóskulcs hozzáférjen a csavarfejhez. (Kb. 30 mm) Imbusz csavar használata esetén ez lehetne kisebb is, csak azt meghúzni lenne nehezebb - az imbuszkulcs 10-15 cm-es szára kevés ehhez, valami hosszabbító vagy dugós adapter kellene mindenképp.

100_5722.jpg

 

Csavarfej sűllyesztve

 

 

 

 

 

 

 

Összeállítani úgy kell a motortartót, hogy a blokkra rácsavarozzunk a tartólemezeket, a vázra pedig rácsavarozzuk az imént elkészített két félből álló tartókat. Ezután fogjuk a blokkot és rátesszük a tartókra, megnézzük a magasságát, meg hogy egyenesen áll-e, mennyire kell oldalra tolni, ilyesmiket. Magasságra nyilván az a jó, ha minél lentebb van.

Ami NAGYON FONTOS: a motor hossztengelye legyen párhuzamos a váz hossztengelyével. (Vagyis ne álljon ferdén a motor.) Sajnos ezt nem egyszerű mérni... Esetleg a kihajtó lánckerékhez szorított hosszú, egyenes pálca segíthet, értelemszerűen ennek derékszöget kell bezárni a tengellyel. Nem állítom, hogy 1 fok eltéréssel már nem fog működni a meghajtás. Fog. Gondoljunk a láncváltós biciklikre, ott néha eléggé keresztben van a lánc, mégis megy. Hát ja, de azért nem mindegy a lánc élettartama szempontjából sem, nameg a gokarton jóval nagyobb erők rángatják a láncot. Szóval törekedjünk a tökeletességre.
Ugyancsak fontos, hogy oldalra se dőljön a blokk, hasonló okokból kifolyólag.

Az oldalra tolásnál azt vegyük figyelembe, hogy egyrészt el kell férnünk mellette, másrészt azt, hogy hol hajtja meg a tengelyt a lánc. Elvileg, ha a hátsó tengelyt már beépítettük, akkor már benne kell lennie a reteszhoronynak a nagy lánckerék részére. Itt általában van azért egy kis mozgástér, sőt a lánckerék is ritkán van az agy mértani középvonalában - tehát ha az agyat megfordítjuk, arrébb kerül a lánckerék is. Igen, tudom, én még nem is csináltam meg ezt az agyat - majd még visszatérek rá.

Na, a blokk fent van a tartón, itt-ott megfaragtuk a rácsavarozott lemezeket, hogy egyenesen álljon. Ekkor nézegessük még egy darabig, és ezt most komoly! Még jobb, ha valakit megkérünk, hogy nézze ő is. Ha ezután is jónak tűnik a beállítás, (tehát minden egyenes!) akkor hegesszük a blokkra csavarozott és a vázra csavarozott darabokat. Azaz, inkább csak pontozzuk össze fixen (úgysem lehet mindenhol hozzáférni), majd vegyük ki a blokkot és hegesszük véglegesre a tartót. Hurrá, ez kész.   

100_6091.jpg 

Az első és a hátsó motortartó egy képen

 

 

 

 

 

 

 

Ez a részt később írtam ide, mert logikailag idetartozik. Egy próba során már tíz perc után megmutatkozott, hogy az a motortartó, ami elég volt a 125-ös motorhoz, sajnos gyenge a 250-eshez, ugyanis elgörbült. Na, ezen segítettem egy kis merevítéssel:

100_6001.jpg

Motortartó merevítése elől

 

 

 

 

 

 

 

 

100_6004.jpg
Motortartó merevítése hátul

 

 

 

 

 

 

 

(A 125-ös motor súlya 31 kg, a 250-est nem tudom, de alig bírom beemelni az állványon lévő vázba, közel 50 kg-ra saccolom. Nyilván a motortartót is jobban rángatja, ezért egy 50-es laposvassal támasztottam ki 45 fokban a függőleges tartókat. Lényegesen masszívabbnak látszik, ÚGY már biztos nem görbül el...)

Sajnos, ha nincs elég fény, nem dolgozik az autofókusz a fényképezőgépemen, ezért homályosak a képek. Hát, bocs.

 

Egy örömteli meglepetés, hogy a ETZ125-höz készített gyújtás közdarab egy aprócska változtatással (máshol van a dekni-felfogató csavar) simán felrakható a 250-esre is. Belegondolva, logikus: ha a generátor egyforma mindkettőn, akkor a felfogatása is megegyezik.

100_5820-1-.jpg

Gyújtás alaplap felszerelve

 

 

 

 

 

 

 

 

Így készült a kipufogó: az ETZ-é túl hosszú volt, és bonthatatlan, nem tudtam átalakítani. Amit lehetett, azért felhasználtam belőle:

100_5786-1-.jpg

 

Szétvágtam az ETZ kipufogót.

 

 

 

 

 

 

 A régi DOS-os méretező programjaim már nem működtek, hamarjában nem találtam a neten sem normálisat, (pedig biztos van).

* Később mégiscsak lett, a www.szocimotoros.hu oldalon. A fájl túl nagy az ingyenes Eoldal csomaghoz (amúgy csak 237 kB), de innen letöthető a méretező szoftver: http://www.szocimotoros.hu/hu/tuningfejlesztes/73

Ehelyett egy régi Yamaha kipufogó méretei alapján csinálom meg a sajátomat, meglátjuk, mennyire válik be. Ennek méretei:

kipuf3.jpg

 

 

 

 

 

A csonkakúpok palástja a következő méretekkel szerkeszthetők meg:

1. Kis sugár: 284,55 mm, nagy sugár: 515,18 mm, síkszög: 26,55° 

2. Kis sugár: 309,70 mm, nagy sugár: 448,74 mm, síkszög: 44,12° 

3. Kis sugár: 66,84 mm, nagy sugár: 306,73 mm, síkszög: 64,55°

A megadott sugarakkal köríveket húzunk és a középpontba felmérjük a megadott szöget. A szög szárai és a körívek közötti rész lesz a palást. 

A csonkakúpok palástja papíron kiszerkesztve, itt épp átrajzoltam a lemezre:

100_5784-1-.jpg

 

Papírsablon

 

 

 

 

 

 

Flex-szel szépen ki lehet vágni, még a homorú részeket is.

100_5787-1-.jpg

 

 Kúppalástok kivágva

 

 

 

 

 

 

Ha megvannak a lemezek, egy csődarabon, kézzel és kalapáccsal lehet meghajtogatni :

100_5801-1-.jpg

 

Lemezhajlítás

 

 

 

 

 

 

(esetleg egy U-vas is jól jöhet)

Ilyemi lesz:

100_5789-1-.jpg

 

Félkész kipufogó

 

 

 

 

 

A hangtompító lelke egy perforált cső. Ilyet sem találtam, ezért lyukacsos lemezből (valami számítógép-előlap volt) hajlítottam egyet.

 

100_5803-1-.jpg

 

A hangtompító készítése

 

 

 

 

 

 

 

100_5981-1-.jpg

Ez nem kifújt purhab, hanem üveggyapot.

Ezt kell a perforált cső és hangtompító külső burkolata közé tömni. Ezt a műveletet sajnos elfelejtettem lefényképezni.

 

 

 

 

 

 

100_5982-1-.jpg

A kész kipufogó

A hangtompítót a kipufogóval lehet összecsavarozni vagy rugókkal összehúzatni, esetleg bilinccsel rögzíteni. Én az egyszerűség kedvéért csak ráhegesztettem. A két egymásba illeszkedő csövet így sem lehet megúszni, nélküle könnyen letörtetne a hangtompító.

 

 

A kipufogót is és a hangtompítót is támasszuk alá, és rugalmasan rögzítsük. Én rugókkal szorítottam le. A hengernél egyelőre meghagytam az eredeti körmös hollanderes csatlakozást.

 

100_5983-1-.jpg

 

 A kész kipufogó

 

 

 

 

 

 

 

Hogy-hogynem, egyszer csak lett kedvem a hátsó féket felszerelni. Fene sem érti, miért van az, hogy hónapokig nincs kedvem folytatni az építést, aztán meg egyszerre csak lesz. Egyik napról a másikra. Na, mindegy.

Szóval a menet a szokásos: a fék tartóját rászereljük a fékre, a féket meg rátesszük a tárcsára, ahol majd a végső helye lesz, a helyén meghegesztjük. Sajnos nincs konkrét recept, a fékek is, a vázak is mások, agyalni kell rajta kicsit. Nézegessük, hogyan fér el, hogyan lehet a tartót legegyszerűbben megcsinálni. Az üléstől kell elférnie és a csapágytartótól. Nekem például meg kellett fordítanom a féktárcsa-agyat, mert a tengelyben a retesz helye ugye adott, és nem tudtam eléggé jobbra tolni az agyat ahhoz, hogy elférjen a fék. Az ülésnél is kellett egy kis trükközés, túl közel került a fékhez, és légtelenítésnél nem tudok csövet húzni a légtelenítő csavarra. Az ülést nem akarom előrébb vinni, mert akkor már kényelmetlen lenne nekem. Inkább vagy nem húzok rá csövet, vagy jobb híján átfúrom az ülést a csőnek a légtelenítő felett egy 10..12-es fúróval .
 

100_6007.jpg

 

Hogy is legyen ez a fék?

 

 

 

 

 

 

 

 Az enyém például ilyen lesz.

100_6006.jpg

 

Ezt a megoldást találtam ki.

 

 

 

 

 

 

 

Itt már helyén a tartó, és hegesztésre vár. Ahogy kell, megpöttyözöm, a féket leszedve meghegesztem.

100_6009.jpg

 

Féktartó hegesztés előtt

 

 

 

 

 

 

 

Íme. A fék nélkül elég furcsán mutat... Namármost, ez így kicsit még libeg. Kimerevítem majd oldalirányban, ha egyszer eljutok oda, hogy felfordíthatom a vázat. Most épp két másik gokart van útban ehhez. Franc ebbe a kevés helybe. Meg nem is tudom még, hogy pontosan hogyan támasszam meg, de majd kialakul.

100_6012.jpg

 

A féktartó meghegesztve

 

 

 

 

 

 

 

 Most pedig jöhet a főfékhenger tartójának felhegesztése a vázra. Ez már ugye száz éve kész volt, csak nem raktam fel. Egy kicsit alakítgattam még rajta, ilyen lett:

 100_6014.jpg

A főfékhenger és a tartója

 

 

 

 

 

 

 

A helyének eldöntése nem egy félperces móka, mert el kell férnie az üléstől, a spoilertől, a rudazatának pedig az ülés tartójától. A rudazat meg legyen közel párhuzamos a gokart hossztengelyével - így szebb, meg túl sok szögeltérést nem enged a pedálnál lévő csatlakozás sem. Mindemellett nem árt, ha minél hátrébb kerül a főfékhenger, mert a fékfolyadék-tartály rögzítéséhez egyetlen hely kínálkozik, az ülés csavarja. Ha ettől túl messze van a főfékhenger, akkor hosszú csövön kell odavezetni a fékfolyadékot, ami élesebben hajlik, kanyarban lengedez, a lejtése is kisebb (bár attól még lefolyik a fékfolyadék).

 

100_6016.jpg

Megvan a főfékhenger-tartó helye

 

 

 

 

 

 

 

Ezeket figyelembe véve én is jó sokáig tologattam a főfékhengert a vázon, de végül meglett a helye. Oda is pontoztam. Végre levághattam a rudazatot is a megfelelő hosszra. Ha véglegesre hegesztem a tartót, a teljes mechanizmus működik, yippy!!

100_6019.jpg

 

A főfékhenger-tartó meghegesztve, rudazat bekötve

 

 

 

 

 

 

 Akkor most jöjjön az első fék. Mint már mondtam, korábban vettem két egyforma robogó-féknyerget. Apró porbléma, hogy ezek két munkahengeresek, a féktárcsa mindkét oldalán kell nekik hely. Pont fél centivel több, mint amennyit én korábban hagytam a kerék és a féktárcsa között. Hmm. Jobb ötlet hiányában egy-egy nyomtávnövelő pogácsa lett a megoldás. "Ha már lúd, legyen kétcentis" alapon a feltétlen szükségesnél kicsit többet növeltem a nyomtávon.

100_6033.jpg

 

Nyomtávszélesítő pogácsa

 

 

 

 

 

 

 

Ehhez az anyag 1500 Ft volt, a gépmunka ára pedig 2000 Ft. Azt gondolom, hogy az anyag árát jogos hozzászámolni a teljes összeghez, a gépmunkát pedig nem, mert ha már az elején ilyenre kérem a kerékagyat, akkor az esztergályos ilyenre csinálta volna külön költség nélkül.

100_6022.jpg
Nyomtávszélesítő felszerelve

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a pogácsa az osztókör módosítókhoz hasonlóan, az eredeti menetes furatokba sűllyesztett fejű csavarokkal van felcsavarozva, és hátulról is ilyen csavarokat tekertem be, amelyek a kereket tartják majd. Nyilván a kerékagyhoz tehermentesítő vállal csatlakozik, és ugyancsak kell a tehermentesítő a keréknek is.

100_6034.jpg

 

Nyomtávszélesítő pogácsa hátulja a tehermentesítő résszel 

 

 

 

 

 

 

Na, ha már van hely, akkor jöhet a fék felszerelése. A módszer a szokásos uncsi: kitalálom a tartó alakját, kartonból kivágom, fémből legyártom. A féket rászerelem, fékbetéttel együtt. Az egészet a helyére teszem és ráhegesztem a tengelycsonkra. Lássuk!

100_6027.jpg

 

 

A féktartó tervezése

 

 

 

 

 

 

A rögzítéshez a robogó-fék két felét összeszorító csavarok helyét használom. Hosszabb csavarokat tekertem be, és a kilógó végekre tudom rögzíteni a tartót. Ezen a féknyergen a légtelenítő csavar ferdén felfelé áll, ezért nem a tengelycsonk tetejére rakom a féket, hanem hátrébb, ahol kb. függőleges a légtelenítő furat. Jobban el is fér itt, bár a tartó egy kicsit furcsa alakú, de én már megszoktam. :)

100_6026.jpg

 

A féktartó papírból

 

 

 


 

 

 

 Amikor papírból kialakult, 5 mm-es lemezből megcsináltam a véglegeset.

100_6032.jpg

 

A féktartó fémből

 

 

 

 

 

 

 

100_6025.jpg

 

Kész féktartók

 

 

 

 

 

 

Aki figyelmes olvas, abban felmerülhet, hogy a féknyergek egyformák, és egyformán is állnak, hogyan lehet mégis mindkettőnek a belső (jó) oldalán a lemez. A robogón csak a kerék jobb oldalára van féktárcsa szerelve. Nos, semmi extra trükk nem kellett hozzá: bár mindkettőnek a bal fele menetes, átmenő menet van benne. Kivülről bele lehet tekerni a csavart. Az igaz, hogy így a jobb oldali össze is szorítja a feleket, a bal oldali meg nem, de a másik oldalra úgyis egy anya kerül, amivel összeszoríthatom a bal oldalit is. Így egyformán állhatnak a féknyergek mindkét oldalon, a légtelenítők felfelé mutatnak, ezt szeretjük.

Azért annyi különbség van, hogy a jobb oldali féknyeregről le kellett vágnom az alsó rögzítési pontot, mert nem fért el a kerékagytól.

100_6038.jpg

 

Az egyik rögzítési pont levágva a féknyeregről 

 

 

 

 

 

 

 

100_6040.jpg

 

Ezért kellett, hogy elférjen

 

 

 

 

 

 

 

A totális egyformaság kedvéért levághattam volna a másikról is, de ott elfér. Ha valaki, valamikor, valamiért úgy dönt, hogy elbontja ezt a gokartot, még használhatja azt a nyerget motorra is. Ha levágom, akkor ez nyilván felejtős.

100_6037.jpg

 

A féktartó a helyére illesztve

 

 

 

 

 

 

 

100_6041.jpg

 

A féktartó hegesztve (igen, ez már a másik)

 

 

 

 

 

 

 100_6043.jpg

Elfér szépen

 

 

 

 

 

 

 

Mivel az előző gokartnál belefutottam egy maflásba, most már egyből fém és gumicsövekből építem meg a rendszert. Meg is vettem a csöveket. A gumi fékcső Volkswagen Golf II. -höz való, a M10x1-es menet miatt választottam ezt. (2700 Ft) 

100_6042.jpg

 

A fékcsövek

 

 

 

 

 

 

 

 A réz fékcsöveket a helyi fékcentrumban csináltattam méretre. (3000 Ft) A gumi fékcső ugye simán beletekeredik a robogó fékbe, a másik végét pedig olyan helyen kell a vázhoz rögzíteni, hogy ne feszüljön, a kereket teljesen jobbra és teljesen balra kormányozva sem. Ehhez a első ütköző csavarja tűnt a legmegfelelőbbnek, innentől mértem le a szükséges hosszakat a rézcsőhöz. Az elsők 110 és 140 cm-esek lettek, a hátsó hossza 50 cm. Így utólag az elsők lehettek volna 10 cm-rel hosszabbak, hogy szebb ívet lehessen velük csinálni a főfékhengernél.

100_6072.jpg

A főfékhenger és a fékfolyadék-tartály

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, igen. A bontott Lada főfékhenger megmaradt nekem a régi gokarton véghezvitt kínlódás után, amikor kicseréltem egy másikra, de kiderült, hogy nem ez volt a bűnös. Az árát korábban egy ezresnek számoltam, akkor még annyi volt a bontóban, ma már kettő lenne szerintem.

 100_6052.jpg

A gumi fékcsövek elhelyezése. A rögzítés még nincs kész.

 

 

 

 

 

 

100_6076a.jpg

Itt már kész van. Egy kis bilincs rögzíti a fékcsövet a vázhoz.

 

 

 

 

 

 

 

100_6045.jpg

 

A fékcső helye nagyon függ a féknyeregtől, vagyis, hogy merre van a csatlakozója. A régi gokartomon például ilyen.

 

 

 

 

 

Na, haladjunk a tankkal is. Kell bele két csőcsatlakozó. Az AC-pumpa ugyanis több benzint nyom, mint amennyit a motor elhasznál, ezért kell egy visszafolyó ág. A szívócső a tankon belül folytatódik, majdnem a tank aljáig. (Kb. 1 cm-rel van fentebb a vége.) Azért csak majdnem, hogy a tank alján idővel összegyűlő koszt ne szívja fel.

100_6048.jpg

 

A tank csatlakozói

 

 

 

 

 

 

 

100_6046.jpg

 

 A szívó cső belül folytatódik, bilinccsel van a rézcsőre rögzítve.

 

 

 

 

 

 

Ahhoz, hogy a benzinvezetéket megcsinálhassam, fixálni kell a tank helyét a vázon.

100_6049.jpg

 

A tank így rögzül a vázhoz

 

 

 

 

 

 

 

Ezt szerintem nem kell magyarázni:

100_6055.jpg

 

Egy lemezből készült pánttal

 

 

 

 

 

 

 

100_6054.jpg

 

Itt már a csövek is csatlakoztatva vannak

 

 

 

 

 

 

 

Ja igen, a csövek. Vettem az autósboltban 8 mm belső átmérőjű műanyag csövet, ez pont jó a csőcsatlakozókra. (Az AC-ra kisebb kellene, de megoldottam.) A bekötés a következő: a tanktól a szívócsövet elvisszük az AC bemenetére, a kimenetéről pedig egy T-elosztóra csatlakoztatjuk. Erről az egyik fele a poszlasztóra megy, a másik pedig vissza a tankhoz. Ennyi. Nekem 3,5 m csőre volt szükség, métere 210 Ft, tehát összesen 735 Ft. Nyilván nem érdemes kicentizni, én 5 métert vettem, úgyis elfogy majd, pl. légtelenítéshez is jó lesz.  

100_6058.jpg

 

A benzincsövek hátul

 

 

 

 

 

 

 

Biztosan lehet T-elosztókat venni, én réz csőből forrassztottam, mert ez volt itthon.

100_6056.jpg

 

A T-elosztó

 

 

 

 

 

 

 

Egy darab vékonyfalú csövet (Trabant kipufogócsőből :) ) húzok a hátsó tengelyre távtartónak a csapágy és a kerékagy közé. Ennek a feladata megakadályozni a kerékagy becsúszását nagy terhelés esetén. Persze, ha rendesen meg van szorítva, a kerékagy távtartó nélkül sem csúszik be elvileg. Gyakorlatilag meg láttunk már olyat, hogy de igen.

100_6062.jpg

 

A távtartó

 

 

 

 

 

 

 

Látszik a képen, hogy a cső belső átmérője kb 5 mm-rel nagyobb, mint a tengely. Egyrészt, pont 30-as belső átmérőjű csövem nem volt, másrészt így megvan az az előnye, hogy nem kell kipiszkálni a szorosan illesztett reteszt a cső feltolásához. Így viszont a cső zörögne a tengelyen, ez ellen a tengelyre tekert rongydarabbal védekezek. Központosítja is a csövet, kívülről nem látható. A régi gokarton is így van, működik.

100_6064.jpg

 

A távtartó beszerelve

 

 

 

 

 

 

  

És ezután: TÁDÁMMM, a motor átköltözött a régi vázból a készülőbe.

100_6060.jpg

 

Motor a helyén 

 

 

 

 

 

 

 

Eléggé kétesélyes volt, hogy elfér-e. Ugye két dologtól nem férhet el, a spoilertől és az üléstől. Nos, a spoilertől klasszul elfért (bár ez csak később derült ki), az ülés oldalán kellett kicsit ügyeskedni. Az üléstartókon hajlítottam kb. 2 centit, de többet nem akartam, mert a másik oldalon már csaknem függőleges. A motornak meg még kellett volna egy centi - hát azt inkább kireszeltem az ülés pereméből. A szilárdságát nem befolyásolja érdemlegesen, persze esztétikailag nem szerencsés, de ez van. Ez a váz kb. másfél centivel keskenyebb a réginél, úgy látszik, itt hiányzik az a másfél centi. Franc ebbe a széles blokkba.    

100_6061.jpg

 

Nem fért be a régi bútor az új házikóba

 

 

 

 

 

 

 

Ha bent van a blokk, az sok mindent meghatároz. Mondjuk a lánckerék helyét a tengelyen. Ez sajnos most nem tudom csinálni, mert a lánckerék épp az esztergályosnál van, hogy készítsen hozzá egy agyat, amivel a tengelyre szerelhetem. Lehet viszont csinálni a váltókar rudazatát. Ez nekem egy 10-es rúd lesz, ami ugye elől a váltókarhoz, hátul a lerövidített és lefelé fordított eredeti ETZ-váltókarhoz csatlakozik. Hátul így néz ki:

100_6066.jpg

 

A váltórudazat csatlakozása hátul

 

 

 

 

 

 

 

A rúd végére kb. 30 mm hosszan menetet metszettem. Egy csődarabra hegesztettem egy 10-es anyát, a csődarab másik végét felslicceltem és laposra kalapáltam. 8-as furat bele és kész. Valami villafélét mindenképpen kellett volna eszkábálni, ezzel a módszerrel pedig 15-16 mm-et még állítani is lehet a rudazat hosszán, ha kellene. (Nem kell amúgy. :) ) Ez pedig a másik vége:

100_6067.jpg

 

A rudazat első része

 

 

 

 

 

 

 

Felmerülhet a kérdés, hogy ez a villa miért nem előre áll? Azért, mert ott pont útban lenne neki az ülés első tartója, ahogy itt látszik is:

 

100_6070.jpg

 

A rudazat beszerelve

 

 

 

 

 

 

 

Ismert, sőt szokásos megoldás a rudazatnál az is, hogy - épp, mint a kormányműben- gömbcsuklókkal viszik át a mozgást. Ez azért (is) jobb, mert kotyogás nélkül működik, míg az enyémhez hasonló, furatban csavarral operáló szerkezeteknél mindig lesz némi lötyögés, holtjáték. Persze, működik ez ettől, de a "minőségérzet" egyértelműen a gömbcsuklós változat mellett szól. Az enyém viszont olcsóbb.  

Elkészítettem a kipufogó (pontosabban a hangtompító) hiányzó tartóját. (A másik ugye, jött a motortartóval együtt, amikor a blokkot átemeltem a régi vázból.)

100_6079.jpg

A kipufogó-tartó. A hátsó ütközőhöz lesz csavarozva.

 

 

 

 

 

 

 

Ezzel egy olyan hihetetlen szituáció állt be, hogy nincs mit csinálni. Az egyetlen dolog, ami a működéshez hiányzik, a nagy lánckerék a hátsó tengelyen. Pontosabban az ahhoz való agy, ami még az esztergályosnál van.

Unalmamban elmentem a csavarboltba és eltöltöttem 1000 Ft-ot önzáró anyákra valamint a függőcsapszegnek szánt 2 db M12x120-as csavarra.

100_6071.jpg

A függőcsapszegek és önzáró anyák. Ilyen kell mindenhova.

 

 

 

 

 

 

 

Ezzel egész pontosan 111.060 Ft-nál tartok. Plusz a motor. Az, hogy az elcserélt 125-öst tíz évvel ezelőtt mennyiért vettem, nyilván ma már nem releváns. Saccoljunk meg mondjuk 15.000 Ft-ot a 250-esre, és akkor ez egy alkalmi vétel volt. Ennek megfelelően ~126.000 Ft a teljes költség eddig.

 

Na, elkészült a lánckerék-agy. Acélból készíttettem, mert azt gondolom, hogy a lánc keményen rángatja és az alumínium kiverődhet a retesznél. Persze, ha rendesen meg van húzva ÉS nem lazul ki soha, akkor nem verődik ki, mert nem kottyan. De ha egyszer elkezd egy tizedmilliméternyit kottyanni, akkor szerintem pár perc alatt agyon lehet vágni a puha alumíniumot. Akkor ugye újat kell csináltatni, vagy behegesztetni és újramaratni a reteszhornyot. Ez macera, kell a fenének. Inkább megcsináltattam acélból, nehezebb, de örök élet. Ez is fel van hasítva, két csavarral lehet összeszorítani, mint a kerékagyakat. Tervezésénél arra kell figyelni, hogy elférjenek az összeszorító csavarok. Annak a résznek az átmérője a 30-as tengelyemhez 60 mm lett. 

lanc.jpg

 

 

Lánckerék-agy rajza
(rákattintva nagyobb lesz)

 

 

 

 

 

 

100_6083.jpg

 

Lánckerékagy

 

 

 

 

 

 

 

Viszont többe lett, mint gondoltam, igaz, nem vittem hozzá anyagot. Olyan 6-7 ezerre számítottam, de végül 10000 Ft-ot fizettem az agyért és a lánckerék átalakításáért. (A lánckereket még régebben a vastelepen vettem vasárban, de a közepén a furat kisebb volt, mint ami nekem kell.) Ez kicsit fájt, lehet hogy másik esztergályost kellene keresnem? Pontosan dolgozik, és az a szomorú helyzet, hogy ez a reális ár, ha valaki hivatalosan bejelentve dolgozik, adózik. Viszont nekem nem fontos, hogy kinek és hányszor fizet, csak csinálja meg az én szaromat. Legjobb lenne egy olyan nyugdíjas szakit találni, akinek hátul a sufniban van egy esztergája, elbarkácsolgat és egy üveg borért nekem is farag ezt-azt. Na, majd legközelebb.

Felszereltem rá a lánckereket, 6 db M6-os csavar fogja, önzáró anyával biztosítva. 32-es fogszámú lánckerék, nem tudom, mihez való eredetileg.

100_6085.jpg

 

A lánckerék felszerelve az agyra

 

 

 

 

 

 

 

Aztán már csak fel kellett húzni a tengelyre. Ezen az oldalon is vannak távtartók a tengelyen, a lánckerékagy és csapágy között is, valamint a kerékagy és lánckerék-agy között is! Fontos, hogy a nagy lánckerék a kicsivel azonos síkba kerüljön! Ha már megvan a lánckerék helye, utána kell leszabni a távtartókat.

100_6088.jpg

 

A lánckerék a helyén

 

 

 

 

 

 

 

A motor előre-hátra mozgatásával kell beállítani a lánc feszességét. (Illetve leginkább a feszítőcsavarral.) Először lazára hagyjuk a láncot, enyhén leszorítjuk a motort, majd a feszítőcsavarral előrébb toljuk, amíg a lánc feszessége pont jó lesz. Akkor jó, ha a közepén kb. 1-1,5 cm-t lehet fel-le mozgatni. A gyakorlatban a motortartó végső lehúzásakor szokott kicsit lazulni még. Csak akkor nem, amikor erre számítva  túl feszesre hagyom a láncot. :)

Ezzel valami hihetetlen dolog történt, a gokart szerkezetileg elkészült. Most egy próbakörnek kell jönnie, aztán szétszedem és lefestem az alkatrészeket.

100_6089.jpg

 

Szerkezetkész

 

 

 

 

 

 

 

Na, megvolt a próbakör is, a főtengely ugyan beadta a kulcsot, de azóta már jól van. A váz maga jól működött. Szét is kaptam azon melegibe':

100_6103.jpg

Atyavilág, már megint darabokban van!

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem biztos, hogy látszik a képen, de a fékrendszert egyben, bontás nélkül szedtem le, így nem folyik ki fékfolyadék és légteleníteni sem kell újra.

Ez pedig az a kupac alkatrész, amit a horganyoztatni viszek. Krómozva lenne igazán szép, de az egy vagyon lenne. Tehát: az első-hátsó ütközők, a tengelycsonkok, váltókar, kormányrúd, kormányagy, kuplungkar, a tank rögzítője és a frontspoiler tartója. Ennyi. A oldalsó spoilerek tartóját is vinném, de azok már krómozottak, így vettem. A pedálok dettó.

100_6104.jpg

Alkatrészek horganyzásra várva

 

 

 

 

 

 

 

 

100_6113.jpgAlaposan alapozva

 

 

 

 

 

 

 

 

A színre vonatkozólag a narancs mellett döntöttem. Mivel a spoilerek feketék, a vázzal együtt jól fognak kinézni remélhetőleg. Nem mellesleg a színösszeállítás Michelisz Norbi tavalyi autójára hasonlít, mondhatjuk, hogy valamelyest az inspirálta a design-t.

100_6137.jpg

Festve

 

 

 

 

 

 

 

 

100_6134.jpg

Festve. Furcsa ez a narancs szín, valójában a két kép közötti árnyalat.

 

 

 

 

 

 

 

A festéket kevertettem, és 2300 Ft-ba került (bár a fele megmaradt). Mégis azt gondolom, hogy ezt nem számolom hozzá a költségekhez, mert ez csak az én hülyeségem, hogy ilyen árnyalat kellett. Ha piros vagy zöld megfelelt volna, akkor kb semmibe nem került volna a festés, mert ilyen színű festékek vannak itthon. Kb. másfél-két deci elég.

Elkészült a horganyzás is, 2000 Ft-ot kértek érte, de az érzés megfizethetetlen. Látványban óriási a különbség.

100_6145.jpg

Horganyozva

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkezdtem felszerelgetni a az alkatrészeket a vázra. Azért jó a padlólemezt az elején felrakni, mert akkor lehet pakolni rá. :)

100_6146.jpg

Az első véglegesen felszerelt alkatrészek

 

 

 

 

 

 

 

 

Most még tiszta csilivili minden, de majd elmúlik. :)

100_6149-1-.jpg

Készülget

 

 

 

 

 

 

 

 

Azt elvet követem, hogy ami nem bizonyult elég jónak, azt csak kijavítva szerelem fel. A kormány például ilyen, túl gyenge volt a karimát alkotó alumínium lemez.

100_6153-1-.jpg

Hát ez elgörbült.

 

 

 

 

 

 

 

Most ugye lehetne acélból csinálni egy ugyanilyet, de ahhoz anyag kell, meg esztergályos kell, brrr. Ehelyett a következőt találtam ki: egy hatos laposvasat meghajlítok kör alakúra, és belehegesztem a középrészt. Így élre kapja a terhelést, és sokkal többet bír. Legyártani pedig sokkal egyszerűbb. 450 grammal nehezebb megint nehezebb lett a gép :( , de hát valamit valamiért.

100_6180-1-.jpg

Laposvas meghajlítva

 

 

 

 

 

 

 

 

100_6182-1-.jpg

A középrész behegesztve

 

 

 

 

 

 

 

Megcsiszolgattam kicsit és le is festettem, teljesen feleslegesen persze, hisz soha senki nem látja ezután. Ezután visszaraktam rá az eredeti gumicsövet és bandázsszalagot, látszatra semmi különbség. De, mint tudjuk, az igazi értékek belül rejtőznek.

100_6188.jpg

A kormány kész - újra

 

 

 

 

 

 

 

 

Volt némi probléma a kerékagyakkal is, mert ütöttek - kicsit pontatlanul fogták fel az esztergára annak idején. Ezt mindenképp javíttatni akartam, ezért húzódott el a befejezés. Tökéletes nem lett, de jobb, mint volt. Azért nem írom, hogy kész a gokart, mert előbb ki akarom próbálni így összeszerelve.

100_6215-1-.jpg

Látszólag kész

 

 

 

 

 

 

 

 

100_6217-1-.jpg

Látszólag kész

 

 

 

 

 

 

 

 

Megvolt az első teszt, nagyjából jó. A következő problémák merültek fel: a hátsó fék egyik csavarja kitekeredett, egy dróttal orvosoltam a következő módon:

100_6255.jpg

Csavarok feje átfúrva, dróttal biztosítva

 

 

 

 

 

 

 

 

A szuszogón keresztül olajat nyomott ki a motor, erre a következő megoldás született:

100_6261.jpg

Gumidugó, az anyát tekerve beledagad a lyukba.

 

 

 

 

 

 

 

A kipufogót először ezüstre fújtam le, majd úgy döntettem, hogy feketén szebb lesz, és tényleg. A teszt során viszont a fekete festék felhólyagosodott, lepergett. Az ezüst nem! Nyilván hőállónak mondott festékkel próbálkoztam:

100_6259.jpg

NEM hőálló fekete festék spray

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez elvileg 650 fokig hőálló, DE EZ KAMU. Sose vegyetek ilyet. Nem vagyok a konkurens festékgyár fizetett embere, viszont ez a termék objektíven szar vacak:

100_6257.jpg

Lejött a fekete festék

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezért a kipu újra ezüst színben pompázik.

Aztán még annyit csináltam, hogy az első felniket rögzítő anyák alá vastagabb alátéteket tettem.

100_6277.jpg

 

Vastag alátétek az első felnihez

 

 

 

 

 

 

 

Erre azért volt szükség, mert a furat nagyon közel van a felni széléhez, ezért az anya ugyan kényelmesen odafér, de a csőkulcs alig.

100_6279.jpg

Vastag alátétek beszerelve - hát, nem nagyon látszanak :) , de a leírás szerintem érthető. Látszik viszont, hogy a tengely végét átfúrtam, és sasszeg (helyett egy drótdarab :) ) biztosítja az anyát.

 

 

 

 

 

Viszont a felni ezen része kúpos, tehát minél kintebb van az anya, annál jobb a hozzáférés. Egy 4-5 mm-es alátéttel minden tökéletes. Kipipálva.

Azóta volt egy újabb próba, a javítások működtek, újabb probléma nem bukkant elő. Illetve, a hátsó fék eléggé melegszik,  és túl erősen is fog. Ez azért nem jó, mert keményebb fékezéskor blokkol és úgy igen könnyű megpördülni a gokarttal. Mivel a Lada főfékhenger esetén a fékerő-eloszlást nem egyszerű változtatni (esetleg valami szűkítővel lehetne kísérletezgetni) valószínűleg beépítek két visszahúzó rugót, mint ahogy a régi gokartomnál is van. Akkor lesz egy kis légrés a tárcsa és a fékbetét között, tehát nem fognak enyhén, de folyamatosan súrlódni. Ez a melegedésnek biztos, hogy jót tesz, de lehet, hogy eléggé csökkenti a hátsó kerékre ható fékerőt is. Mármint, hogy csökkenti, az biztos (mert a rugóerő a fékerő ellen hat), kérdés, hogy mennyire.

Ez azonban már csak finomhangolásnak számít, a gokart innentől eladó.

Na, elkészült közben a visszahúzó rugó is. Mivel a Suzuki féknyergen gyárilag nincs ilyen, kellett egy extra lemezt felszerelni, amire a rugók támaszkodnak.

100_6285.jpg

Papírsablon és a kész lemez beszerelve.

 

 

 

 

 

 

 

A fékbetét hátoldalára két M8-as anyát hegesztettem, azokba mennek a csavarok, amelyek alatt a plusz lemezre támaszkodó rugók vannak.

A hátsó fék még mindig túl erősen fog. Ez azért nem jó, mert hamarabb blokkol a hátsó tengely, mint az elsők - kanyarban ez tuti megcsúszás. Ha lenne állítási lehetőség, kicsit előbbre tekerném a fékerőt. De nincs. Alternatív megoldásként lehetne különböző szűkítőket beépíteni a hátsó fékkörbe, néhány cserével megkeresni az ideális fékerő-eloszlást. Hát, ez már nem lesz, esetleg a következő tulajdonosnál, ugyanis a gokart elkelt.

* Mégsincs még vége a sztorinak, mert a vevő garanciális problémára hivatkozott. Igaza volt, visszavettem a gokartot. Annyi történt, hogy az egyik kormányösszekötő eltört. Balszerencse, hogy eddig nem, nála meg az első napon. Befogtam satuba a rudat, hogy a szilárdságát teszteljem, és a hajlítási próbánál gyakorlatilag hajlás nélkül eltört. Ez egy szerencsétlen anyagválasztás volt - nem tudom, honnan származott az a rúd és milyen anyagú. Mivel egyenesnek kellett, előtte nem hajlítgattam, menetvágásnál nem tűnt különösebben keménynek, ridegnek. Mivel ez nem szerkezeti probléma, mondtam a vevőnek, hogy javítsa ki gyári alkatrészekkel, kifizetem. De ő inkább visszahozta, nem bízott a konstrukcióban. Hát, pedig mind ilyen... Van annak előnye is, ha gokarthoz nem értőkkel üzletelünk, de van hátránya is. Ez most nem jött össze, de szerintem korrektül lerendeztük.
Azóta mindkét kormányösszekötőt kicseréltem (hajlításpróba OK), a gokart újra eladó lett.

100_6735.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100_6731.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Időközben lett szűkítő is a hátsó fékkörbe. Oda helyeztem be egy aluminium lemezkét, ahol a fém és a gumi fékcső csatlakozik. A'sszem 1,2 mm-es furat van a lemezben, és határozottan jobb lett, de egy picit még kellene csökkenteni a hátsó fékerőn. Talán 1 mm-es furattal tökéletes lenne.
 

A váltókart felül rögzítő csavar (ami nem lehet meghúzva) mégis hajlamos kitekeredni, kapott egy biztosító lemezkét. Úgy tűnik, ennyi, újabb gyerekbetegség nem jelentkezett.

* Az új tulajdonosnál még előjött ez-az, pl. kuplungprobléma, és letört a hangtompító is, de ügyes srác, orvosolta. :)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Te viszed előre a világot!

(CsigaCustomGarage, 2016.01.27 12:41)

Évek óta street kategóriába és rally EB-re építünk készítünk fel autókat. Ezt csak azért írom, hogy tudd értékelni a mondanivalót.

Írhatnánk kritizálható dolgokat az építési folyamatban DE, nem lenne értelme!
Maga a projekt bebizonyítja, hogy nem csak a boltban lehet megvásárolni a "boldogságot" nem a face-izé viszi előre az életet, hanem ez a folyamat amit Te bemutattál.

Én magam azért nem álltam neki sok éven keresztül a Go-Kart építésnek mert a mi világunk teljesen kompromisszum mentes a verseny szférában.
Ezáltal egy kart építése kb 3-5 szörös költség a tiédhez képest.
Az építési képek láttán kicsit féltem mi lesz a végkifejlet, DE a vége olyan, hogy minden tiszteletet megérdemelsz!

Respect

Re: Te viszed előre a világot!

(ZYLO, 2016.01.28 08:02)

Szia,

Kösz. Hát, ami itt látszik a végén, az csak a látvány, az nem jön át, hogy hogyan, mennyire működik. Nekem az a siker, hogy komolyabb gond nélkül használható lett. (Bár az új gazdája csinált még néhány változtatást, mert letört a kipufogó és szivárgott a tank - de ez a dolgok normális menete. )

Azzal tisztában kell lenni, hogy ez a gokart csak játék, nem egy versenygép, mert:
1. Nehéz
2. Pontatlan egy gyárihoz képest
3. Sok tényezőt nem vettem figyelembe, pl. hallottam olyat, hogy versenyen az ÜLÉS és a HÁTSÓ TENGELY anyagával is variálnak.

Nálam, ugye, más szempontok domináltak - inkább az ár, illetve az egyszerű gyárthatóság.

Magasabb szinten egész biztosan nem "gazdaságos" építeni, alkatrészt gyártani. A gyári alkatrészekből összeszerelés jöhet szóba, de annál meg jobban megéri egy komplett gokartot venni.

Érdekelne azért, mit csinálnál másképp, hátha a következő projectben fel tudom használni. Írok neked az email-címedre, ha van kedved, beszéljük meg!

hello

(g10, 2015.07.27 18:53)

tudnál abban segíteni hogy én nem szeretném hajtani a fémcsöveket hanem hegeszteni szeretném és így is működhet-e?

Váz

(ZYLO, 2015.07.30 20:51)

Nem igazán. Ha ügyes vagy, meg lehet csinálni a formát csődarabokból is, de minden hegesztés plusz hibaforrás, amellett egy csomó munka. Kétszeri hajlítást ugye négyszeri hegesztés vált ki. Időben is több. Nem véletlenül hajlítják a csöveket hegesztés helyett - hajlítsd inkább te is.

Berúgó kar

(Marci, 2015.04.07 12:46)

Hello!
Lecseréltem a 150es Ts blokkot egy Ts250-re de a berúgó kart nem tudom lenyomni a hátsó tengelytől. Valahogy ha tudnék rajta hajlítani akkor jó lehetne. Van valami ötlet ,hogy lehetne ezt a problémát leküzdeni?Vagy te ,hogy indítod?
(a berúgókar nem racsnis szóval azt nem tudom állítani)

Re: Berúgó kar

(ZYLO, 2015.04.09 10:44)

Szia,

Nekem még egyetlen gokartomon sem fért el a berugókar. Hátsó tengely is, üléstartó is útban van neki. A kipufogótól is elég macerás lenne hozzáférni.

Ha van áram, fúrógéppel indítom be, ha nincs, akkor tolással. Előbb kettes, vissza egybe és a karburátor torkot befogni.

Gokart

(Milán, 2015.02.23 21:49)

Szia, eladó még a gokart? Hol lehetne megnézni?

Re: Gokart

(ZYLO, 2015.02.24 08:30)

Szia,
Igen, eladó. Debrecen-Józsán van.

Re: Re: Gokart

(Milán, 2015.02.24 15:11)

Uhhhh, jó messze van :(
Mennyiért adnád egyébként?

Re: Re: Re: Gokart

(Milán, 2015.02.24 15:14)

Ja és körülbelül hány üzemóra lehet benne?

Re: Gokart

(ZYLO, 2015.02.24 17:35)

A vázban öt. A motorban nem tudom, használtam vettem. Akitől vettem, ő is használtan vette. De ez nem egy 15.000-et forgó üzemórás motor... Ami persze nem garantálja azt, hogy nem fog összedőlni 10 órán belül.

Re: Gokart

(ZYLO, 2015.02.24 17:25)

130 eFt az irányára.

Re: Re: Gokart

(Milán, 2015.02.24 18:38)

Tudnál nekem email-t írni? Ott sokkal egyszerűbb lenne :)
milaan9416@gmail.com

Re: Re: Rezonátor

(Miki, 2015.01.11 19:29)

Szia!

Keresgéltem a neten rezonátor tervező program után és ezt találtam, elég korrektnek tűnik (hátha másokat is érdekel itt). Esetleg nem tudod, hogy a 250-es MZ-nek hány fokot fordul a főtengelye a kipufogó csatorna zárásától az átömlők nyitásáig? Vagy, a zárás és nyitás hány miliméterre van a felső holtponttól? Mert nem nagyon találtam ehhez semmi információt az interneten...
Köszi előre is!

Re: Re: Re: Rezonátor

(Miki, 2015.01.12 08:12)

Lemaradt a link. A cikkben van egy link ahonnan letölthető a program.
http://www.szocimotoros.hu/hu/tuningfejlesztes/73

Re: Rezonátor

(ZYLO, 2015.01.15 22:10)

Korrekt cikk. A progit letöltöttem én is, de még nem teszteltem.

Re: Rezonátor

(ZYLO, 2015.01.15 22:06)

Azt hittem, hogy van nekem, de nem találtam.
Az MZ javítási kézikönyvben ennyi van:

Vezérlési szögek:
Szívás: 155 fok
Átömlés: 123 fok
Kipufogás: 180 fok

Re: Re: Rezonátor

(Miki, 2015.01.19 08:58)

Én közben megtaláltam. Valami fórumon egy ember pont ezzel a programmal számolta a rezonátorját és mivel szét volt szedve a blokkja lemérte az dolgokat és ez jött ki neki: 154,7 fok. Én lemértem ellenőrzésképpen a kipuff nyitását mm-ben meg az átömlők nyitását szintén mm-ben és ugyan az jött ki mint neki, úgyhogy a mérései korrektnek tűntek. Úgyhogy én az általa számolt szöggel számoltam.

Re: Re: Rezonátor

(Miki, 2015.01.19 09:01)

amúgy ezek a szögek amiket kinéztél a javítási könyvből mire vonatkoznak?
pl kipufogó nyitvatartása hogy hány fokot van nyitva vagy a nyitás kezdete hogy hány foknál van

Re: Rezonátor

(ZYLO, 2015.01.20 21:43)

Sajnos nem tudom. De ha lassan forgatod a főtengelyt, közben nézed a dugattyút meg a nyílásokat, szerintem el lehet dönteni, hogy mire vonatkozik. Én most ehhez túl kényelmes vagyok...